Info & Tips: guía para cuidar tus neumáticos y tu auto

Está escrita en el costado del neumático. En 205/55 R16 91V: 205 es el ancho en milímetros, 55 el perfil (la altura del costado es el 55% del ancho), R significa construcción radial, 16 es el rodado (diámetro de la llanta en pulgadas), 91 es el índice de carga y V el índice de velocidad. También figura en el manual y, en muchos autos, en una etiqueta en el marco de la puerta del conductor.

Es el número que va después del rodado y dice cuánto peso puede llevar cada neumático inflado a la presión correcta. En 205/55 R16 91V, el 91 equivale a 615 kg por neumático: entre los cuatro, hasta 2.460 kg, sumando el peso del auto, los pasajeros y la carga. Cuanto más alto el número, más peso soporta. Al cambiar neumáticos, el índice nunca tiene que ser menor que el que indica el fabricante del auto; en SUV, camionetas y autos que viajan cargados es clave. Buscá tu número en la tabla:

Valores por neumático. Si el número de tu auto no está en la tabla, consultanos.

Es la letra que va al final de la medida e indica la velocidad máxima que el neumático soporta de forma sostenida con la carga indicada. En 205/55 R16 91V, la V equivale a 240 km/h. No es una velocidad para andar: es un margen de seguridad que también influye en la estabilidad y el agarre en curvas. Nunca pongas una letra menor que la que indica el fabricante del auto. Si ves ZR dentro de la medida, el neumático es apto para más de 240 km/h. Buscá tu letra en la tabla:

ZR dentro de la medida: apto para más de 240 km/h.

Es un código grabado en el costado. Los últimos 4 números indican cuándo se fabricó el neumático: 2324 significa semana 23 de 2024. El caucho envejece aunque no se use: un neumático viejo pierde agarre aunque tenga dibujo. Al comprar, fijate que sea de fabricación reciente.

Son pequeños tacos dentro de las canaletas del dibujo, marcados en el costado con un triángulo o las letras TWI. Están a 1,6 mm de altura: cuando el dibujo queda al ras de esos tacos, el neumático llegó al mínimo legal y hay que cambiarlo.

M+S (barro y nieve): dibujo pensado para piso blando, común en SUV y camionetas. XL o Reinforced: estructura reforzada que soporta más carga. Run Flat (RFT, ROF, SSR): neumático que permite seguir andando unos kilómetros pinchado, a velocidad reducida; lo usan algunos autos de alta gama que no traen auxilio.

Son los tipos de neumáticos para camionetas y 4x4. H/T: ruteros, para asfalto, más silenciosos y cómodos. A/T: mixtos, para asfalto y tierra o ripio. M/T: de taco, para barro y uso off road; en asfalto son más ruidosos y se gastan más rápido.

Hay medidas equivalentes, pero no cualquiera sirve: el diámetro total tiene que ser casi igual al original para no alterar el velocímetro, el ABS y el control de estabilidad, y los índices de carga y velocidad no pueden ser menores. Usá nuestra calculadora para ver qué medidas son equivalentes a la tuya y, antes de cambiar, consultanos: te decimos qué opciones son seguras para tu auto.

Es cómo se comporta en la calle: agarre en seco y en mojado, distancia de frenado, confort, ruido, duración y consumo. Ningún neumático es el mejor en todo; cada modelo prioriza algo.

No. Dos neumáticos de la misma medida pueden ser muy distintos: cambia el compuesto de la goma, el dibujo, la estructura y la calidad de fabricación. Se nota en el frenado sobre mojado, el ruido, el confort y cuánto duran. Lo barato puede salir caro si dura la mitad o frena peor.

Depende del auto, de cómo manejás y del mantenimiento: en uso particular en ciudad suelen durar entre 40.000 y 60.000 km. Más allá de los kilómetros, conviene cambiarlos entre los 5 y los 10 años de fabricados, aunque tengan dibujo.

1,6 mm. Por debajo de eso el neumático no es apto para circular y no pasa la VTV. Pero ya con menos de 3 mm el frenado sobre mojado empeora mucho: si viajás o andás seguido con lluvia, no esperes a llegar al mínimo.

Sí, en estos casos: si tienen grietas o cortes en el costado, un globo o chichón (es una rotura interna y puede reventar), una pinchadura en el costado o entre 5 y 10 años de fabricados. El caucho envejece aunque no se use y pierde agarre.

Lo ideal es cambiar los 4 juntos para que el auto frene y doble parejo. Si cambiás solo 2, tienen que ser iguales entre sí (misma medida, marca y modelo) y van en el mismo eje. Evitá cambiar uno solo, salvo que el otro del mismo eje esté casi nuevo.

En general, los nuevos van atrás. Parece al revés, pero con neumáticos gastados atrás el auto puede irse de cola en una curva mojada, y eso es mucho más difícil de controlar. Igual depende de tu auto y del estado de los otros: te lo explicamos en el taller.

En el mismo eje, no: los dos de adelante tienen que ser iguales entre sí, y los dos de atrás también. Entre ejes se puede, aunque lo ideal es tener los 4 iguales.

El desgaste cuenta qué le pasa al auto. Gastado en los dos bordes: anda con poca presión. Gastado en el centro: demasiada presión. Gastado de un solo lado: falta alineación. Desgaste en manchas o en serrucho: amortiguadores gastados o falta de balanceo.

Que tengan al menos 1,6 mm de dibujo, que no tengan cortes, globos ni deformaciones y que los del mismo eje sean de la misma medida y tipo. También revisan frenos, tren delantero y suspensión.

Una vez por mes y siempre antes de un viaje largo. Los neumáticos pierden un poco de aire aunque no estén pinchados.

El fabricante indica un valor en una etiqueta en el marco de la puerta del conductor, en la tapa del tanque o en el manual. Pero muchos autos vienen calibrados para otras regiones: en el taller, por los pozos y baches de nuestras calles, solemos ponerles un poco más que ese valor, para proteger el neumático y la llanta de los golpes. Consultanos la presión para tu auto. Lo que nunca hay que pasar es la presión máxima escrita en el costado del neumático.

Al andar, el aire se calienta y la presión sube. Medí con el auto parado hace un rato o después de pocas cuadras, y nunca le saques aire a un neumático caliente.

El neumático se gasta de los costados, se calienta más, el auto frena y dobla peor y gastás más combustible. Con demasiada presión pasa al revés: menos agarre y desgaste en el centro.

Porque un sensor detectó que uno o más neumáticos tienen menos aire del que deberían. Primero controlá la presión de los cuatro. Si la luz sigue prendida o titila, puede ser un sensor sin pila, dañado o sin programar: eso lo resolvemos en el taller.

Sí, cada vez que controlás los demás. Si es de uso temporal (más angosto), respetá la velocidad máxima que tiene indicada, en general 80 km/h.

Es ajustar los ángulos de las ruedas para que apunten hacia donde tienen que apuntar. Con los pozos y los cordones esos ángulos se corren: el auto se va para un costado, el volante queda torcido y los neumáticos se gastan de un solo lado.

Es equilibrar el peso de cada rueda (llanta + neumático) con pequeñas pesas. Una rueda desbalanceada hace vibrar el volante, sobre todo entre 80 y 120 km/h, y gasta el neumático en forma despareja.

No. La alineación corrige hacia dónde apuntan las ruedas, para que el auto vaya derecho y no gaste de un lado. El balanceo corrige el peso de cada rueda, para que no vibre. Se suelen hacer juntos porque se complementan.

Las causas más comunes son la alineación corrida, un neumático con menos presión, neumáticos distintos en el mismo eje o un freno que queda trabado. Empezá por controlar la presión; si sigue tirando, hay que alinear y revisar.

Si vibra a cierta velocidad, en general entre 80 y 120 km/h, lo más común es falta de balanceo. Si vibra al frenar, suelen ser discos de freno alabeados. Si vibra siempre, puede ser un neumático deformado o piezas del tren delantero gastadas.

En muchos autos con dirección electrónica, la alineación sola no alcanza: el auto también tiene que reconocer dónde está el centro del volante. Si después de alinear o cambiar piezas el volante queda inclinado yendo derecho, o aparece una luz de dirección, hace falta la corrección de volante.

Es cambiar los neumáticos de posición, por ejemplo de adelante hacia atrás. Los de adelante se gastan más rápido; rotarlos cada 10.000 km hace que los cuatro duren parejo.

Sí, es lo recomendable. La válvula es de goma y se reseca con el calor y el tiempo: una válvula vieja puede perder aire de a poco y arruinar un neumático nuevo. Si tu auto tiene sensores de presión, no se cambia el sensor entero sino sus piezas de sellado.

Las señales más comunes: chillido al frenar, luz de freno en el tablero, pedal más largo o el auto que tarda más en frenar. Como referencia, las delanteras duran entre 30.000 y 45.000 km, porque hacen la mayor parte del frenado, y las traseras entre 50.000 y 60.000 km. Lo mejor es revisarlas cada 10.000 km.

Lo más común es que las pastillas estén llegando a su límite: muchas traen un aviso metálico que chilla justamente para avisarte. También puede ser polvo, humedad a la mañana o pastillas de mala calidad. Si el ruido es un raspado metálico, no esperes: se puede estar dañando el disco.

Suele ser un disco de freno alabeado, deformado por la temperatura. Hay que medir los discos y, si están fuera de medida, cambiarlos junto con las pastillas.

Es el freno de mano con botón en lugar de palanca. Tiene un motor que mueve el pistón de cada freno trasero: para cambiar las pastillas hay que abrir y cerrar ese mecanismo con el procedimiento correcto. Si se fuerza a mano, se puede dañar el motor del pistón.

Señales: el auto rebota de más después de un pozo, se hunde de trompa al frenar, se va de costado en las curvas, pierde aceite o gasta los neumáticos en manchas. Una prueba simple: empujá fuerte una esquina del auto hacia abajo y soltá; si rebota más de una vez, conviene revisarlos.

Sí, siempre de a pares por eje: los dos de adelante o los dos de atrás, para que el auto quede parejo y frene derecho.

Son las piezas que unen las ruedas con la dirección y la suspensión: extremos, rótulas, bujes y bieletas, entre otras. Si sentís golpes al pasar pozos, ruidos al doblar o juego en el volante, hay que revisarlo. Además, con el tren delantero gastado la alineación no se sostiene.

Controlá la presión una vez por mes; alineá y balanceá cada 10.000 km o una vez por año, y rotá cada 10.000 km; revisá amortiguadores y tren delantero, que si están gastados se comen los neumáticos; manejá suave, sin aceleraciones ni frenadas bruscas; no sobrecargues el auto y esquivá pozos y cordones cuando puedas.

Andar días con un neumático bajo; subir o golpear el cordón al estacionar; pasar rápido por pozos y lomos de burro; mezclar neumáticos distintos en el mismo eje; reparar el costado del neumático; seguir andando con una goma pinchada; usar el auxilio temporal como rueda fija; dejar el auto parado meses sin moverlo e ignorar la luz de presión del tablero.

La presión de los cuatro neumáticos y del auxilio, en frío; que no tengan cortes, globos ni poco dibujo; frenos y luces; y que lleves gato y llave de rueda (y la llave de las tuercas de seguridad, si las usás). Si hace más de 10.000 km o un año que no alineás y balanceás, es buen momento.

Es cuando el neumático no llega a sacar el agua y el auto queda flotando sobre ella: perdés dirección y freno. Se evita con buen dibujo (más de 3 mm), la presión correcta y bajando la velocidad con lluvia. Si te pasa, no frenes de golpe: soltá el acelerador y mantené el volante derecho.

Sí, si la pinchadura está en la banda de rodamiento (la parte que apoya en el piso) y no es muy grande. Si está en el costado o en el hombro, no se repara: hay que cambiar el neumático.

Prendé las balizas, frená despacio y estacioná en un lugar seguro, lo más lejos posible del tránsito. No sigas andando con el neumático desinflado: en pocas cuadras se rompe por dentro y ya no tiene arreglo. Poné el auxilio y traé la rueda al taller.

Suele ser un clavo chico, una válvula vieja o una pérdida entre el neumático y la llanta, por ejemplo si la llanta está golpeada u oxidada. En la gomería lo encontramos y te decimos si tiene arreglo.

Son tuercas antirrobo: en cada rueda se reemplaza una tuerca común por una que solo se saca con una llave especial con un dibujo único. Hacen mucho más difícil que te roben las ruedas o las llantas.

Guardá una llave en el auto, siempre en el mismo lugar, y la otra en tu casa o en un lugar seguro; cuando lleves el auto al taller, avisá que las tiene y dejá la llave; y pedí que las ajusten con la fuerza correcta para no dañar la llave.

Depende de cómo usás el auto: en ciudad importan la duración y la resistencia a pozos; en ruta, la estabilidad, el frenado y el ruido. Si hacés muchos kilómetros, conviene uno que dure más aunque cueste un poco más. SUV y camionetas necesitan neumáticos pensados para su peso; para tierra o ripio hay mixtos (A/T) y para barro, de taco (M/T).

Siempre nuevos. Un neumático usado puede tener golpes internos, reparaciones mal hechas o muchos años de fabricación, y nada de eso se ve a simple vista.

Bridgestone, Firestone, Yokohama, Hankook, Continental, Michelin, Pirelli, LingLong, Dayton y Davanti. No hay una marca mejor para todos: hay una mejor para tu auto y tu forma de manejar. Mandanos tu medida, tu auto y cómo lo usás, y te recomendamos opciones en distintos precios, en 6 cuotas sin interés o 12 cuotas fijas.